Для своей неуязвимости человек использует защиту из кевлара и металла, для своего дома из стекла и пластика. В долговечности защиты балкона или лоджии от внешних шумов, зимой от теплопотерь и влаги, а летом от пыли и запахов, более 80% составляет соблюдение технических норм, технологий и правильности установки. Чтобы вложения были минимальными, а качество работы, отдача и польза максимальными следует доверить эту работу профессионалам.

Инструкция по остеклению балконов

Изначально следует определиться с будущей функциональностью помещения (балкона или лоджии), будут ли это утепленные дополнительные кв.м. с опорной кладкой или функциональный, комфортный, всепогодный балкон. Лоджия отличается от балкона тем, что у неё есть боковые стены и она может нести большую нагрузку (вес кладки). Существует 3 типа остекления:

• раздвижная холодная система Provedal (алюминий);
• полутеплая раздвижная система Slidors (ПВХ);
• теплая распашная система окна ПВХ.

В зависимости от задачи (увеличение жилой площади или комфорт и статусность) возможны 3 вида остекления:

• панорамное «французское» (когда отсутствует парапет и от пола до потолка установлены стекла);
• безрамное «складывающееся» (когда над парапетом нет перегородок между створками);
• рамы из ПВХ(самый распространенный вид для опорной кладки и «теплый»).

Каждый из этих видов имеет свои выигрышные и отрицательные стороны. Теплое остекление балкона и лоджии имеется смысл выбрать тогда, когда будут утепляться парапет и пол. Какой бы тип и вид остекления не был выбран, объем работ будет зависеть от материала из которого изготовлен парапет балкона или лоджии. Бетон или кирпич выдержат нагрузку любого типа остекления, если они сохранили свои несущие качества. При обнаружении трещин, сколов необходимо их качественно заделать, проверив на прочность. Металлическому парапету может потребоваться усиление. Для того, чтобы подготовить балкон или лоджию к остеклению надо выполнить:

• смещение линии крепления оконного блока (внутрь или наружу относительно края балкона). Если не сместить линию за счет анкерных пластин, то сверху крепежные дюбеля попадут на самый край балконной плиты. Площадь удерживающая нагрузку будет маленькая, возможно разрушение опорного крепления;
• создание опорной площадки для установки и крепежа рамы.

Для увеличения полезного объема балкона делается остекление с выносом, когда основание остается прежним, а периметр на высоте перил расширяется и выходит за границы пола. Основная нагрузка будет приходиться на дополнительные швеллеры, которые крепятся к основанию, вдоль глубины балкона. К ним и парапету привариваются прямоугольные треугольники, «косынки»-стойки, расширением вверх.

Вверху получившейся конструкции для жесткости приваривается металлический «уголок», на который крепится площадка для установки рамы. К обработанной и покрашенной металлической раме с внешней стороны прикручиваются рейки, на которых крепится сайдинг по технологии «плавающего крепления». Это позволит ему избежать деформации от перепада температур зимой и летом. На получившееся основание устанавливается остекление с подставочным профилем, доборами и соединительными углами.

Верх крепится металлическими пластинами через 40-50 см к верхнему балкону. Это создает дополнительную жесткость и гасит вибрации при ветре. На получившийся в результате «выноса» (расширения) промежуток с верхним балконом ставится шумозащитный козырек из оцинкованного железа с полимерным покрытием. На балконах последних этажей устанавливается каркасная или бескаркасная крыша. Внутри монтируются подоконники (пластик, камень, дерево и т.д.), снаружи по парапету шумозащитный водоотлив.

Следует помнить, что работы по обшивке балкона выполняются до остекления, так как сайдинг собирается снизу вверх и подогнать верхний ряд при установленных окнах будет проблематично.

Проверка соответствия размеров оконного проема и окон

Семь раз отмерь, один застекли. Основными условиями качества и долговечности остекления служат правильные замеры и грамотной монтаж. При правильном замере (прямой проем), готовое окно будет на 40-50 мм уже и на 50-70мм ниже оконного проема. Эти расстояния между стеной и рамой необходимы для установки подоконного профиля и запенивания. Они не должны быть меньше 5 мм или больше 60мм. При зазоре меньше 5 мм, в него тяжело просунуть монтажный пистолет и качественно запенить оконный блок. В зазорах будет сквозняк и скопление влаги. При зазоре свыше 60 мм это излишний расход пены и риск полостей. Если на лоджии имеется четверть (выступ в проеме), то ширина проёма по наружным откосам должна быть меньше ширины окна на 40-60мм, по высоте меньше на 50-60мм.

ГОСТ 30971-2012 который введен в 2014г. определяет требования к узлам примыкания оконных блоков к стенам. Следует помнить, что ГОСТы и нормы содержат и требования к отделке и зачистке проемов. Оттого насколько хорошо это будет сделано, зависит качественное крепление оконных блоков  и их срок службы. Для того чтобы ремонт был выполнен быстро и профессионально, а не превратился в «состояние души» необходимо обратиться к специалистам.

Следует учесть, что даже зная как самостоятельно замерить проем под окно (балкона или лоджии), но не имея опыта и не зная нюансов того или иного типа остекления, легко совершить ошибку. Мастер фирмы установщика произведет замеры без недочетов, тем более, что эта услуга бесплатна. В столичном регионе её можно заказать в компании «Донсиб» (г. Москва).

Снятие створок, расстекление глухих частей конструкции

Для того, чтобы остеклить помещение при помощи анкеров, необходимо оконную раму установить и закрепить без створок и стекол. «Облегченная» рама удобна для монтажа и предохранит стеклопакеты от повреждения в процессе работы. Для снятия створки окна понадобятся пассатижи, небольшой молоток, большая отвертка или стамеска и маленькая отвертка или гвоздь.

Поставив рукоятку окна в горизонтальное положение и сняв декоративные накладки с обеих петель необходимо аккуратно выбить шток верхней петли (сверху вниз) при помощи молотка и отвертки или гвоздя. После этого створка демонтируется легким усилием «на себя и вверх». В случае, если требуется снять створку с установленного окна и вверху нет места для манипуляций отверткой и молотком, необходимо зацепить стамеской шток снизу и вытащить его при помощи пассатижей. Про вес стеклопакета забывать не стоит, иначе можно его уронить.

Для демонтажа глухих частей конструкции (расстекления) понадобится:

• Нож;
• Шлицевая отвертка;
• Очки для защиты глаз.

Сначала снимаются штапики на боковых сторонах, так как они длиннее (меньше излом). Поддев его отверткой в середине, надо постепенно продвигаться к его краям. Боковой штапик выгнется, освободившись от «захода» под верхний и нижний. После боковых снимаются штапики снизу и сверху. Желательно подписать каждый с внутренней стороны, чтобы не перепутать.

Под ними (штапиками) стекло удерживается фальцевыми вкладышами с пластинами. Они передвигаются по периметру, но сила трения по резине будет велика. Передвигая одну из пластин по периметру, надо довести её до места, где у неё будет небольшой свободный ход и там, поддев ножом, вынуть её. Очки защитят глаза в случае скола стекла. Удалив несколько пластин из боковой и верхней части и наклонив раму можно вынуть стеклопакет.

Следует помнить, что снятые створки и стекла не стоит располагать рядом с рабочим местом и на проходах. Подальше положишь – целее будут. После установки створок на место следует их отрегулировать, так как после снятия настройки окна будут нарушены. Срочное выполнение настройки окон специалистом можно заказать в любой компании.

Соединение дверной и оконных рам в единую конструкцию

После того как балконный проем подготовлен к установке, а створки и двери сняты с петель, необходимо соединить в один блок дверь и окно. Между собой они крепятся саморезами. В раме окна просверливаются отверстия под шурупы. Сверлить следует с внешней стороны, чтобы патроном шуруповерта случайно не повредить резиновое уплотнения внутри окна. Шаг между отверстиями не реже 60 см. На боковой стороне стандартного окна располагается не менее 3 точек крепления.

Дверной проем необходимо поставить на пол, соединяемой стороной вверх. Её необходимо подготовить к сращиванию, герметизировать будущую линию примыкания. Для этого требуется нанести монтажную пену (с запасом) по всей линии примыкания окна. Лучше излишек пены, чем её нехватка и промерзание полостей. Необходимо подождать несколько минут, чтобы пена начала «схватываться» (полимеризовываться). Если механически воздействовать на неё сразу, она не будет больше расширяться и в блоке будут пустоты.

Дождавшись первичного затвердевания пены, устанавливаются соединительные профили, ставится сверху оконный блок смежной (просверленной) стороной к дверному, выравнивается по стороне, которая будет «верхом» и закручивается на саморезы. При закручивании чрезмерной силы прилагать не следует, чтобы не погнуть пластиковый профиль. Длина самореза должна быть подобрана так, чтобы он прошел сквозь раму окна и надежно врезался в армированную часть балконной.

Следует помнить, что защитную пленку с блоков следует удалить до сращивания, иначе он попадет под соединительные профили.

Установка анкерных пластин

ГОСТ 30971-2012 разрешает крепление блока к стене на анкера или анкерные пластины. Цель крепежа заключается в передаче динамической нагрузки от оконного (балконного) блока к строительной конструкции. С позиций контроля качества в строительстве крепление на анкерные пластины значительно предпочтительней. При использовании пластин имеется возможность контроля крепежа и само крепление производится к любой стене. При таком способе не нарушается целостность камер, так как пластина крепится саморезом, а для крепления анкера необходимо сквозное отверстие. Анкерные пластины бываю двух видов:

• оригинальные, «заточенные» под конкретную профильную систему сложной формы. Такие пластины имеют выгнутые «ушки», которые вставляются в «ответные» пазы на поверхности рамы и как правило поставляются вместе с рамами. Крепятся при помощи саморезов;
• универсальные, которые крепятся к любым конструкциям при помощи болтов 4,5 на 25 (с буром по металлу).

От края рамы следует отступить 200 мм, шаг между пластинами не более 600 мм. К стене пластина крепится двумя крепежными элементами (дюбелями или строительными шурупами).

Следует помнить, что крепление систем площадью более 4 м2 следует осуществлять на анкера. Применение в качестве крепления монтажной пены, клея и т.д. запрещено.

Рекомендации или советы по остеклению балконов

Своя голова хорошо, а с Донсибом лучше. При выборе вида остекления, помимо собственного «хочу», необходима консультация со специалистом. Он подскажет, существуют ли какие-то технические ограничения на воплощение задуманного или это осуществимо. 

Только профессионал может учесть при «рекогносцировке» все соответствия техническим и противопожарным требованиям. Он подскажет все положительные и отрицательные варианты того или иного вида остекления для конкретного балкона (лоджии), с которыми заказчик может столкнуться позже.

В остеклении мелочей нет. Установить самому распашные окна, а потом с удивлением обнаружить, что они будут упираться в сушилку, которую завтра попросит повесить жена, дело нехитрое. Предусмотреть эти нюансы может та компания, которая занимается остеклением профессионально и давно, та, чье качество проверено временем.

В услуги предоставляемые компанией входит полная отделка балкона или лоджии «под ключ»:

• утепление стен и потолка при помощи «передовых» материалов;
• эргономичный дизайн, установка встроенных тумб и шкафов;
• создание парапетов из пеноблока;
• монтаж «теплых» полов или настил простых;
• расширение жилой зоны объединением с балконом;
• профессиональное выполнение электропроводки в соотвествии с нормами ППБ;
• установка сушилок, жалюзи, рулонных штор.

Только профессионал может учитывая желание заказчика, сделать все как положено. Для того чтобы заказать услугу или для общения со специалистом достаточно заполнить заявку, оставив свои контакты: имя и телефон. Светлых Вам окон и хорошего настроения!